美食的傳說故事里,除了神仙妖怪就是帝王將相和才子佳人,而這三樣故事偏偏在杭州發生的最多,所以在杭州“味庄”吃飯的時候,我感覺擺在面前的不是一桌菜,而是一個電視台的影視頻道。東坡肉已經成為各地爭搶的豬肉IP了,這和宮爆雞丁一樣,誰擁有市場佔有率,誰就擁有了話語權。要談杭州的獨佔IP,可能得從宋嫂魚羹說起。傳統的宋嫂魚羹用的是草魚,而像味庄這樣的高級餐廳升級成了“桃花流水鱖魚肥”的鱖魚,肉質已經不同,加入提鮮的竹筍香菇等等素菜,如果火候把握不當,確實會有一種氨基酸釋放出來的酸味,但魏味庄的出品還不錯,沒有發出那種不適的酸味,當然廣東的饕客可能更喜歡順德的拆魚粥吧。西湖醋魚在許多影視作品中被描繪成老蔣最愛的兩道菜之一,另一道是竹筍雞湯。江南的香醋滋味雋秀,我個人還蠻喜歡的。但在杭州吃過的幾次西湖醋魚,都覺得芡汁調的太過於濃稠,許多喜歡吃清淡水產品的朋友恐怕不一定能接受這樣一份重口味的醋魚。叫花雞也被改良了,這道在中國文學作品中出現頻率最高的江湖菜在全中國有各種不同的版本,當然與杭州這裏IP敘事最為突出,我吃過很多次那種要現場用木錘敲開泥巴在現場分解的叫花雞,坦白說,我覺得形式大於內容,火候無法精準把握,一大坨油膩的肥雞肉也有些乏善可陳。味庄這裏把叫花雞做了一次升級轉型,只拆出雞腿肉還要包裹上和牛,調味之後用荷恭弘=叶 恭弘包裹簡單烹飪,端上桌來還嫌名字不雅,改名叫荷香雞。這種分解部位的烹飪好處是顯而易見的:容易腌制入味也容易把控火候。幾百年前寫出《山家清供》的林洪老師怎麼也想不到自己那道“蟹釀橙”在日後會大放光彩,成為國際名菜,幾乎每次在杭州的盛宴上都會吃到這道新地標菜,個人感覺滋味酸甜也算可口,但心中依然存疑,蟹味的表現力並不明顯,或許林大師當年的版本另有風骨。比較驚艷的是杭州的小籠包,自從看過《水滸》中有個在十字坡賣包子的孫二娘,對江湖檔口那些看不清餡料的包子都敬而遠之,味庄的小籠包用松針恭弘=叶 恭弘墊底,一籠蒸一個,皮薄汁多,關鍵是那一口鮮肉吃的放心。傳統廣式早茶的面點多用發麵,不像江南這樣熱衷於把湯汁灌到包子餃子中,這也是一種情趣差異吧。關於那道最負盛名的龍井蝦仁,我和許多美食圈朋友早有定論,嚴格意義上來說,這算不得一道以茶入饌的菜肴,龍井茶的作用僅僅是裝飾而已,對於蝦仁的口感和味道並無貢獻。不過一飲一啄,情景動人,也就不必苛求了。